Щитовой или модульный паркет представляет собой сравнительную новинку на отечественном рынке строительных материалов в целом и напольных покрытий в частности. Выгодно отличаясь от обычного, штучного паркета, модульный паркет позволяет сократить время монтажа за счёт использования готовых модулей с набранным специалистами в промышленных условиях рисунком. Отличить модульный паркет от штучного визуально крайне сложно. Разве что последний позволяет создавать эксклюзивные рисунки непосредственно в процессе укладки. Что касается качества, то пол из щитового паркета ничуть не уступает более дорогому варианту, составленному из штучных паркетин.
Виды модульного паркета
Каждый модуль такого напольного материала как щитовой паркет представляет собой конструкцию, состоящую из нескольких слоёв. Основа модуля или щита – древесная плита (ДСП, ЦСП), фанера, деревянные рейки из сосны, подобранные особым образом. Лицевая отделка (толщиной от 0,4 до 0,8 см) – фанера, шпон или деревянные бруски.
В зависимости от основы, модульный паркет подразделяется на:
- щиты на основе древесно-стружечных плит с двухсторонней облицовкой шпоном (П-3);
- щиты на основе ЦСП (ПЩ-3);
- щиты в форме деревянной рамки, соединённой на углах, с реечным заполнением основы деревянными рейками (ПЩ-1);
- щиты на реечной основе с двухсторонней облицовкой шпоном (ПЩ-2);
- щиты двухслойные реечные, причём направление волокон в одном слое перпендикулярно направлению в другом слое (ПЩ-4).
Деревянные рейки основы, как правило, изготовлены из берёзы, сосны, ольхи, осины.
В зависимости от организации лицевой стороны, выделяют:
- модульный паркет с лицевым покрытием из шпона;
- модульный паркет с лицевым покрытием из фанеры;
- модульный паркет с лицевым покрытием из паркетных планок (ясень, бук, лиственница, остролистый клён, орех и другие твёрдые породы древесины).
Толщина паркетного щита обычно варьируется от 2,2 до 4 см, размер стороны квадрата щита – от 40 до 80 см.
Монтаж паркетных щитов: общие сведения
В отличие от обычного штучного паркета, паркетные щиты или модули менее требовательны к основанию. Так, если для укладки штучного паркета необходимо тщательнейшим образом выровнять поверхность, на которую укладывается данное напольное покрытие, то для щитового паркета достаточно чернового выравнивания. Всё дело в площади каждого щита – каждый блок укладывается как самостоятельный элемент конструкции вашего пола, и при этом включает в себя несколько планок.
Однако также следует понимать, что толщина щита имеет значение. Чем тоньше щит (до 2,5 см), тем меньше срок его службы при укладке на лагах. Тонкие модули необходимо выкладываются либо по бетонной стяжке, либо по изоляционному материалу, уложенному на стяжку. Модули, толщина которых превышает 2,8 см, могут укладываться, в том числе, и на деревянные лаги.
Исключения составляют модули, при изготовлении которых применяется технология экструзионного прессования. Данная технология позволяет создавать достаточно толстые и устойчивые к истиранию и даже механическому воздействию паркетные щиты, однако их прочность на изгиб незначительна. Поэтому такие щиты, вне зависимости от толщины, укладываются только на стяжку или изолирующий материал.
Монтаж паркетных модулей осуществляется благодаря особой конструкции каждого щита. На всех четырёх торцах модуля вырезаны несквозные пазы, в которые вставляются специальные шпонки из древесины хвойных пород, используемые для сборки. Реже встречается вид соединения, при котором на двух сторонах щита находятся пазы, на двух – выступы. Такая система (аналогичная сборному паркету) не требует дополнительных расходов на скрепляющие элементы, позволяет ускорить процесс монтажа.
В зависимости от того, обычный ли модульный паркет вы используете или предпочитаете художественный (рисунок на котором составляется из в определённом порядке выложенных и наклеенных на лицевую сторону щита планок), монтаж может ускориться или потребовать большего внимания при соединении модулей. Однако в сравнении с наборным паркетом, даже обыкновенным, а не художественным, монтаж паркетных модулей осуществляется исключительно быстро и с минимальными требованиями к профессионализму мастера, который выполняет эту работу.
При укладке щитов на сплошное основание (например, стяжку), для крепления напольного материала используется мастика или обычный паркетный клей. Если же основой для крепления паркетных модулей являются лаги, то для крепления используются саморезы (реже гвозди), которые фиксируются в основаниях пазов.
Монтаж паркетных щитов на лаги
Первый этап – подготовительный. На этом этапе необходимо тщательно удалить со стяжки пыль, мусор, грязь, выровнять стяжку. Если в наличии имеются трещины или сколы, их нужно заполнить раствором или шпаклёвкой.
Второй этап – установка лаг. В роли таковых, как правило, выступают деревянные брусья сечением 0,5 см. Оптимальной считается древесина хвойных пород, а также мягких лиственных. Главное – бруски должны быть идеально ровными и тщательно обработанными антисептиком. Последнее нередко осуществляется в промышленных условиях, и на промышленном же оборудовании. В особенности это касается брусков, которые готовятся именно к использованию в качестве лаг.
Перед укладкой производится разметка уровня пола, и в первую очередь – так называемого, чистого (то есть, уровня финального напольного покрытия). Разметка производится по простым подсчётам: толщина паркетного щита + толщина прокладки + толщина лага = высота, на которую поднимается пол относительно стяжки.
Лаги укладываются параллельно самой длинной стене, причём частота их укладки зависит от размера щита (равняется ему). Хотя для достижения наилучшего результата (и устойчивости напольного покрытия к нагрузкам) специалисты рекомендуют щиты, длина стороны которых составляет и превышает 60 см, укладывать не на два, а на три лага. То есть, расстояние между лагами при укладке щитов с длиной стороны 30 см составляет 30 см, при длине щитов 40 см – 40 см, при длине 60 см – 30 см. Относительно стены расстояние от лага должно составлять 1,0-1,5 см. Это же расстояние впоследствии сохраняется и при укладке паркетных щитов – так называемый деформационный зазор.
Перед закрепление лагов под них укладывают прокладки (примерно каждые 50-60 см), после чего в местах расположения прокладок осуществляется закрепление направляющих с помощью дюбелей или анкерных креплений.
Третий этап – крепление маяков вдоль двух соседних стен (по длинной и короткой стене). Маячные ряды могут формироваться одним из двух способов.
Первый, самый простой, подразумевает укладку первого паркетного щита в угол, наиболее удалённый от входа (с отступом от стен в 1,0-1,5 см). Перед закреплением щит выравнивается с помощью уровня, после чего его расположение закрепляется с помощью саморезов или гвоздей. В последнем случае потребуется добойник и аккуратность, чтобы и шляпки не торчали, и внешний вид паркетных щитов остался безупречным. К уже закреплённому щиту фиксируют два маячных шнура, вдоль каждой из соседних стен. Шнуры, таки образом, пересекаются в углу помещения. По шнурам же закрепляются маячные ряды, в соответствии с которыми выкладываются остальные модули.
Второй способ предполагает формирование разметки до начала укладки первого щита. Маячный шнур натягивается вдоль стены на расстоянии, равном длине стороны щита плюс десять сантиметров. По нему располагается маячный ряд вдоль стены. Правда, в этом случае возникает вопрос, каким образом закрепить маячные шнуры изначально, и, соответственно, точно выложить маячные ряды. Поэтому данный способ применяется реже, нежели первый.
Разумеется, для того, чтобы работа продвигалась быстро и привела к достойному результату, необходимо перед началом работ рассортировать паркетные модули. Даже в том случае, если вы используете обычные щиты, а не художественные, сортировка необходима – как минимум, по размеру (доборные щиты меньшего размера, используемые для выкладки около стен, нужно выложить отдельным штабелем).
Четвёртый этап – собственно укладка паркетных щитов. Для модулей с пазогребневыми замками (шип-паз) этот этап достаточно прост – после укладки первого щита последующие соединяются вплотную с первым и закрепляются с помощью нескольких аккуратных, но крепких ударов паркетного молотка. Так называемое сплачивание щитов имеет принципиальное значение для эксплуатационных и эстетических характеристик напольного покрытия впоследствии. Недостаточно плотно выложенные щиты впоследствии могут рассохнуться с появлением трещин.
Если паркетные щиты необходимо соединять с помощью шпонок, после закрепления одного щита в его паз вставляется шпонка, на которую насаживается следующий модуль. После того, как модуль расположен на новом месте, в дело вступает паркетный молоток.
По завершении укладки ряда щитов между крайним щитом и стеной (в деформационный зазор) вбиваются распорные клинья. Каждый щит должен быть закреплён не менее чем двумя клиньями. Это предотвратит появление щелей между модулями. Если расстояние от последнего щита до стены больше, чем полтора сантиметра, и в то же время меньше, чем размер полноценного щита, в дело вступают доборные модули (если заранее помещение было обмеряно и доборные элементы подготовлены специально для вашего помещения), либо придётся осуществлять резку самостоятельно (дисковой пилой, механическим или электрическим лобзиком). Срезом модуль выкладывается к стене. Это обусловлено отсутствием на срезанном крае паза для крепления, а также потенциальной возможностью скрыть не слишком качественно обрезанный край декоративными отделочными элементами, в частности, плинтусом.
Монтаж паркетных модулей на стяжку
Первый этап – подготовка основания. В роли основания может выступать либо стяжка, либо древесная плита, либо фанера, либо изолирующий материал. Перед началом работ основание должно быть подготовлено. Прежде всего, поверхность очищается от пыли и, по возможности, грязи. После чего, с помощью правила длиной не менее 2 м проверяется, насколько ровное основание. Наличие просветов более двух миллиметров недопустимо. В этом случае стяжку необходимо дополнительно выровнять в проблемных местах (это откладывает проведение работ по укладке паркетного щита в среднем на неделю – время высыхания стяжки).
Кроме выравнивания, бетонное основание должно быть дополнительно прогрунтовано, причём использовать для этого необходимо раствор с гидроизоляционными характеристиками. Грунтовка сохнет не более суток, а потому на следующий день уже можно приступать к монтажу щитов.
Если паркетные модули планируется выкладывать на фанеру или древесные плиты, гидроизоляционная грунтовка (или листовой материал) укладывается под плиты/фанеру.
К слову, фанера и особенно древесные плиты хорошо зарекомендовали себя и в качестве изоляционного материала, и в качестве материала для выравнивания поверхности под монтаж паркетных щитов. На подготовительном этапе плиты или фанерные листы разрезаются на квадраты со стороной в 40-50 см. Рекомендуется подготовить и выложить на сухую поверхность стяжки листы изолирующего материала таким образом, чтобы расстояние от квадрата до стены составляло 1,0-1,5 см (деформационный зазор), а от квадрата до квадрата – 0,8-1,0 мм. Лишь после того, как материал подготовлен по размеру и выложен, можно разводить клей. Толщина клеевого состава для укладки фанеры или древесной плиты не должна превышать 2 миллиметра. Причём после того, как клеевой слой выложен на стяжку, фанерный квадрат необходимо выложить на его место и как следует прижать (чтобы исключить воздушные пробки между листом фанеры и клеевым слоем). В качестве финального аккорда используются саморезы и дюбеля, надёжно закрепляющие древесную плиту или фанерный лист на стяжке.
Этап второй – выкладка маячных рядов. Как и в случае с выкладкой фанеры или плит на бетонное основание, этот этап лучше всего начать с раскладки паркетных щитов в черновую, без использования фиксирующих материалов и приспособлений.
Причальные шнуры и маячные ряды устанавливаются точно так же, как и при укладке лаг.
Этап третий – укладка паркетных щитов. Как и в случае с выкладкой на лаги, здесь также следует начинать с наиболее удалённого от двери угла. Первым выкладывается и ставится на клей угловой щит, после чего – соседние, с использованием системы креплений на самих щитах (пазо-гребневой или шпоночной). Использовать паркетный молоток в этом случае следует с большой осторожностью – чтобы не привести к смещению предыдущих плит. Если есть возможность, рекомендуется после закрепления первого модуля сделать перерыв до полного высыхания клея, однако это необязательно.
Закрепление паркетных модулей осуществляется с помощью мастики или паркетного клея, которые тонким слоем наносятся на основание. Для дополнительной прочности конструкции клеевой состав (или обычный ПВА) в небольшом количестве можно наносить также и на крепления – шпонки или пазо-гребневую систему. Для удаления излишков клея, выступающих на лицевую сторону после фиксации модулей, следует воспользоваться чистой и сухой ветошью.
Расстояние между стеной и соседним щитом должно составлять 1,0-1,5 см (деформационный зазор). После завершения монтажа одного ряда в зазор вставляются распорные клинья.
Отделка паркетных щитов
Между завершением работ по монтажу паркетных модулей и началом работ по циклёвке, шлифованию и покрытию декоративными лаками вашего обновлённого напольного покрытия должно пройти не менее трёх-четырёх дней. Впрочем, это касается лишь тех модулей, которые в этом нуждаются (необработанные щиты). Абсолютное большинство паркетных щитов в финальной отделке не нуждаются, и максимум, что с ними стоит сделать – это с помощью оттеночного лака лучше вписать их в ваш интерьер.
Однако в том случае, если вы выбрали необработанные щиты, их придётся дополнительно циклевать и шлифовать. В домашних условиях и при отсутствии специализированного оборудования это делается с помощью обычного рубанка. После устранения выступающих волокон и неровностей, паркетные щиты лакируют. Чтобы добиться максимальной защиты древесины, лучше нанести поочерёдно не менее трёх слоёв лака. Можно использовать прозрачный, а можно – оттеночный. Впрочем, для получения оттенка и более явственного проявления рисунка древесины в качестве первого слоя можно использовать морилку. После того, как лак полностью высохнет, можно расставлять мебель и эксплуатировать помещение.